光圈越小,景深越長,成像能力越高 – 這是常識,不多說。

其實當光圈收到某個程度以後,成像能力不升反降。這也是常識,但好像知道的人不多。

當光圈小到某個程度,光線通過時就會產生繞射(或衍射,diffraction。中學物理有教,雖然我當年不合格 XD)。畫面清晰度會因為這光學特性而下降。

光圈與成像能力

* 網絡圖片,from Google search.

全開光圈成像能力未是最高,最小光圈成像能力因光繞射而下降。也就是說,鏡頭最高成像能力的光圈值,多在中間一段的位置。至於這值到底是多少?每支鏡頭也不同,自行測試是需要的。

買鏡頭動不動一萬幾千甚至數萬,不要師兄們說好就去落訂,最好還是親身試過才買。試鏡,也當然不是瞄兩瞄隨手拍兩張就算數。

認真測試,並了解自己的器材限制,是專業的一部份。

收小光圈後,另一個課題就是景深。

景深會從焦點往前後延申,這大家都應該明白。然而這前後延伸的比例並不是平均分配,而大約是向前景1/3,向背景2/3。

對於風景拍攝,很多情況下都會注意無限遠的對焦。可是在景深的前題下,如果焦點設在無限遠的話,就會浪費了無限遠往後那2/3的景深。

對焦在無限遠,比無限遠更遠(此句有語病,但找不到更直接的說法)的就算開大光圈都會清。故這做法就只能用到當時光圈所得景深的1/3,並沒有盡用。

這次要說的老技術,就是hyperfocal distance,超距對焦(或超焦距)。

風景達人一定懂得這技術,尤其較年長一輩的。

皆因當時的鏡頭大多都有景深尺:

DOF scale

*網絡圖片, from Google search

DOF scale

 *網絡圖片, from Google search

景深尺是用來指示景深在不同光圈設定下,從焦點大約延伸多少。

而超距對焦,實制操作流程如下:

1) 先找到鏡頭的最佳光圈值

2) 設定好光圈後進行構圖,並找出畫面中妳需要的最遠對焦距離(例如:無限遠)

3) 然後進行對焦,從鏡頭上的對焦距離尺可看到景物的實制距離 (例如:無限遠)

正常情況下這就按下快門了,不過超焦距還有以下操作

4) 將以上的對焦距離(例如:無限遠)調到景深尺上所設定光圈的相對位置,然後完成拍攝。

理論上這就能盡用當前光圈的所有景深,也是hyperfocal distance的原意。

不過,實戰操作上有以下盲點:

1)景深尺不是精準。所以大部份專業風景攝影師都會教你第五步:所有設定都做好後,再收細一級光圈才按下快門。

2)「而我不知甚麼是景深尺……..」。這也難怪,因近代生產的鏡頭大多數是沒有很全面景深尺的。未見過或見過但不知是甚麼都不奇怪。

現代拍攝長景深,多是按下景深預觀掣,然後在那暗暗的畫面裡「靠估」。甚至有朋友提出現在後製能把一系列不同焦點的照片重疊以做到全景深。

全景深,那不如去繪畫。攝影這玩意本來就是有景深的。就算景深再長,也一定是由最銳利然後漸變模糊的。這是光學的結構,也是攝影的魅力。

有留意攝影師器材的,就會發現專業拍攝風景的大手,他們的鏡頭上都作了記號。記的就是這個hyperfocal distance的設定。

不過,這些年代都過去了。

傳統的,再不用因鏡上景深尺不精準而多收一級光圈求保險;

現代的,再不用在鏡頭上貼滿記號。

全因新世代的相機,是能夠自動為個別鏡頭記錄hyperfocusing的設定。

這新世代的相機,所指的當然是Phase One XF。

XF系統裡,能夠為不同的原廠鏡頭記錄hyperfocusing的設定。當然不只記錄,當這功能啟動時,鏡頭會在自動對焦後再自動移焦,回到hyperfocal distance。全由電腦操作,不經人手。從此,不再靠估。

這老到差不多沒人再提的技術,其實還一直在用,只因這是唯一能光學上盡用鏡頭的方法。可是在今天只求像素不求質素的風氣下,教的和學的人都少了。

最傳統的攝影技術,華麗地出現在前無古人的相機系統上。可見得Phase One對攝影的誠意。

來自丹麥的技術總監告訴我,他們負責開發的工程師,大部份都是攝影師。

“Designed by photographers, for photographers.”這是我拿著XF相機時對他說的話。

還有很多技術介面,將最傳統的技術現代化華麗地實現在XF系統上。完全滿足不同攝影師這幾十年來的訴求。

編幅所限,下回待續。

上回文章:有關對焦系統

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